На главную страницу
ПИСТОЛЕТЫ > Блеск и нищета "Аникса"

Когда я впервые появился в оружейном магазине с целью купить себе пневматический пистолет, то продавец стал мне советовать взять что-то из продукции фирмы "Аникс", аргументируя это тем, что их пистолеты мощнее импортных. Когда же он показал мне товар воочию, то я понял, что не куплю это изделие никогда и ни при каких условиях. Продемонстрированный мне образец выглядел гораздо менее эстетично, чем дешевые китайские игрушечные пистолетики, причем мог на равных поспорить с ними по качеству обработки. Плохая прикладистость, спуск с резким провалом, чудовищный внешний вид... Список можно продолжать и продолжать.

Первый опыт общения с пистолетами "Аникс" на несколько лет оставил у меня о них впечатление, как о большом недоразумении. Через пару лет после того случая мне подарили несколько таких пистолетов их бывшие владельцы со словами: "Может, хоть ты что-то сможешь с ними сделать...". В тот раз мне так и не удалось пострелять из "Аникса". У одного из "подкидышей" поджимной винт не докручивал баллон, а гайка, приспособленная владельцем для его удлинения, куда-то потерялась. У другого весь газ из баллона просто сразу утек через ствол. Разбирая эти агрегаты, я очень веселился. Одну деталь при разборке инструкция предлагала просто выломать (!); винты, хотя пистолеты ни разу не разбирались, имели полусорванные шлицы, и так далее. При вынимании не полностью отстрелянной обоймы откуда-то из темных недр пистолета вываливались шарики. Внутри оружия меня ждали мятые пружинки УСМ, следы молотка на клапане и драчевого напильника на узле крепления ствола. Магазины, коих к каждому пистолету прилагалось по 2 штуки, уже были либо со сломанными фиксаторами, либо с клееными-переклееными подавателями.

Тем не менее, после знакомства с конструкцией "Аникса" я понял, что более толковой системы подачи шаров в ствол и открытия клапана я до сих пор в пневматике не видел. Идея действительно проста и логична: подвижный ствол при ходе вперед забирает через прорезь шарик и, возвращаясь назад, входит казенником внутрь штока клапана, закрывая эту прорезь. После этого ствол по инерции продолжает движение назад и открывает клапан. В принципе, эта система может обеспечивать хорошую точность, малый расход газа и отменную мощность. Но это только в принципе... Почему конструкторы поленились заложить в чертежи более строгую посадку ствола в шток, я не понимаю до сих пор. Кроме того, зачем из конструкции убрали магнит, удерживавший в стволе шарик до выстрела? В ранних версиях он был. Теперь если медленно выжимать спусковой крючок, а потом чуть ослабить нажим, то шарик, входя в ствол, просто выкатывается из него и падает перед стрелком. Очень забавно.

Далее, почему использовали столь сильную боевую пружину, а не ослабили пружину клапана или не уменьшили площадь штока? Если пощелкать спусковым крючком вхолостую, то становится видно, как резко дергается пистолет во время выстрела. Спуск у всей "сотой" серии "Аникса" очень неудачный. Длинный и неровный ход крючка с нарастающим усилием заканчивается резким срывом ствола, выполняющего роль курка, при этом указательный палец продолжает давить на спуск, но сопротивления уже не встречает. Значительное усилие спуска, резко прекратившись, заставляет палец непроизвольно дергать пистолет. Ну и, наконец, почему, раз уж сделали ствол подвижным, не обеспечили его нормальным посадочным местом, чтобы он не болтался? Еще один извечный вопрос всех владельцев этого пистолета: под чью руку делалась рукоятка? Я не знаю ни одного человека, кому она показалась бы более или менее удобной. Все терпят. Внешний вид оружия настолько плох, что его не может оправдать даже требование МВД к изготовителю сделать пистолет как можно "условнее". Литье корпуса очень грубое. Правда, это не помешало нескольким отморозкам попытаться устроить ограбления магазинов в разное время и разных городах страны именно с этими моделями. И, надо сказать, эти преступления срывались вовсе не из-за того, что кто-то распознал в темном предмете пневматику, а по причине редкой дури самих разбойников. У страха глаза велики...

Тогда я сделал максимум возможного с одним из этих пистолетов (второй пошел на запчасти). Было полностью содрано черное покрытие с корпуса, а сам корпус отшлифован, где на плоскошлифовальной машине, где, в основном, вручную. Фрезеровкой прошел заново по всем литейным выпуклостям, изображавшим где окно экстрактора, где затворную задержку или насечку на затворе. В результате вся эта бутафория стала намного рельефнее. Долго раздумывал, что бы сделать с рукояткой, и кое-как подогнал ее под себя с помощью огромного заводского наждачного круга. Щечки сделал на очень скорую руку из какой-то деревяшки, благо их простая прямоугольная форма позволяла обойтись без особых изысков. Заказал новый ствол с внутренним диаметром 4.43 мм из бронзы. Мне просто развернули трубку из нержавейки с внутренним 4.2 мм перешлифованной разверткой до 4.42, при этом сотка ушла при полировке. Сам ствол стал на 10 мм длиннее штатного, в его казенной части я сделал небольшую продольную прорезь и вклеил туда кусок резинки. Она на 0.1 мм выглядывала в ствол и находилась как раз под отверстием для захвата шарика. Теперь шарик уже никак не мог при медленном нажатии на крючок выкатываться из ствола. Шток клапана, само собой, тоже пришлось делать заново. Для облегчения спуска боевая пружина была обрезана вдвое. Для того чтобы ствол по-прежнему мог открыть подпираемый давлением СО2 клапан, задняя часть седла штока уменьшилась в площади почти в 2 раза. Соответственно настолько же упала и сила открытия. Естественно, ствол стал входить в седло на скользящей посадке. Для спускового крючка пришлось вырезать новые тяги, двигающие ствол. В оригинале они изготовлены из какой-то невразумительной жестянки, при первой возможности стирающейся. В задней части спусковой скобы я приделал кусок черного капролона с таким расчетом, чтобы спусковой крючок упирался в него сразу после срыва ствола с тяг, тем самым минимизируя увод оружия из-за провала спуска. Много чего еще было сделано по мелочам, но это я уже не помню. Готовое изделие было заново покрашено черной матовой автоэмалью.

В результате моих трудов "Аникс 101" стал похож на пистолет. Спуск по-прежнему был очень длинный, но стал в разы мягче и ровнее. Рывок пистолета от провала спускового крючка исчез. Кучность возросла более чем в 2 раза: было 35-40 мм на 10 метров, стало 15-17 мм, что вполне объяснимо с учетом параметров ствола. В то время у меня еще не было хронографа, но рост мощности, в общем, был заметен и так: начальная скорость пули выросла примерно до 160 м/с, причем на одном баллоне пистолет выдавал по 70 выстрелов. Отдельно пришлось заниматься прицельными приспособлениями, отлитыми заодно с корпусом пистолета. Сначала я хотел отфрезеровать на корпусе ласточкин хвост и поставить туда регулируемый целик от какой-нибудь старой винтовки, но поленился. Обошелся напильником, "навечно" отрегулировав мушку и целик. Стрелять я из этого пистолета все равно не собирался, так что пистолет так и валялся полгода где-то в ящиках с другим оружием, пока не стал подарком на день рождения моему участковому милиционеру. Я вполне могу заново вспомнить, что точно и как я делал, нарисовать массу схем и чертежей, но понимаю, что рядовому владельцу данного пистолета этого не повторить, а рукастые умельцы и так все поймут по моим описаниям. Разумеется, вовсе не обязательно делать все именно так, как я. Можно ограничиться штоком клапана и доработкой УСМ. Если же где-то заказывать необходимые запчасти и обработку, то это выйдет в сумму, превышающую стоимость пистолета раза в два (по московским ценам). Разумеется, подобное соотношение вполне приемлемо для тюнинга высококлассного оружия или автомобилей, но оружие класса пистолета-пулемета "Борз" или такие автомобили, как "Запорожец", комплексной кастомизации подвергают только от полной тоски...

Когда я работал над А 101, "Аникс" уже готовила к выпуску принципиально новый пистолет. Да, да, речь идет именно о "Скифе-3000". Потом новое оружие повезли по выставкам в Европу, где оно получил хорошую прессу. Вскоре "Скиф" появился в продаже в интернет-магазинах (европейских и американских). На частных интернет-страничках стали вывешиваться результаты тестов и отзывы счастливых владельцев российской чудо-пневматики. Судя по ним, пистолет получился, в основном, удачным. При этом российский рынок российскую фирму особо не интересовал, что вполне объяснимо: он раз в 100 меньше западного. Но мне было все равно обидно за Родину... Потом ситуация изменилась в положительную сторону: то ли "Аникс" стал зарплату сотрудникам выдавать своей продукцией, то ли у компании просто украли большую партию новых пистолетов, но на рынке появились заманчивые предложения купить "Скиф" примерно по оптовой цене. Покупатели появились тут же. Так уж получилось, что практически сразу многие из этих пистолетов были принесены их владельцами ко мне... Судя по номерам, они были из второй тысячи выпущенных к тому времени пистолетов. На изучение конструкции "Скифа" у меня ушло два дня.

Как водится, ругался я на конструкторов страшно. Но радовался больше. За них же. Этот пистолет действительно является большим прорывом в индустрии. И для самой фирмы "Аникс", и для России, и для любителей пневматического короткоствола в принципе. Конструкция во многом уникальна, а конвейерных магазинов в пневматике вообще, насколько я знаю, никто до этого не делал.

Ствол хоть и подвижный, но не болтается. Спуск длинный и тяжелый, но довольно ровный, а главное - практически отсутствует "пустой ход" спускового крючка после спуска. Кроме того, появился и "курок", который можно предварительно взвести, после чего спуск вообще становится вполне комфортным. Огромная емкость магазина - 28 пулек или шариков, да еще и вторая обойма в комплекте -это немаловажный плюс. Внешний вид вполне футуристический. Прицельные приспособления очень удачные. Рамка из пластика очень напоминает "Вальтер" П-99, а в затворе угадывается что-то от "Хеклер-Коха" или "Зиг-Зауэра". Пластик, которого в пистолете предостаточно, достаточно прочен. Был бы стальным, как нравится потребителям в России, весил бы пистолет тогда килограмм с лишним. Кому от этого было бы лучше? Пистолет хорошо лежит в руке (не только в моей) и, в целом, смотрится удачно. Мощность не выдающаяся, но это поправимо. Быстрая система пробития и поджима баллона, на мой взгляд, лучше, чем у хваленого германского "Умарекса". В общем, мне захотелось познакомиться с конструкторами "Аникса". Выразить восхищение. Я бы пожал им руку и стал задавать разные вопросы, не всегда для них приятные. Они, как водится, стали бы ссылаться на скудные производственные возможности. Но я бы им не поверил...

Почему так странно работает фиксатор магазина? Когда вынимаешь обойму, отжимать эти рычажки на спусковой скобе страшно неудобно и тяжело. Посмотрите, как это сделано у "настоящего" "Вальтера"! Почему вставленный магазин никак не поджимается и имеет досадные люфты вверх-вниз? Это может быть допустимо у огнестрела - там все равно патрон досылается в патронник, но пневматика же тоньше... Это ж понимать надо... Тем более, если выстрел происходит прямо из каморы магазина.

Ругаюсь далее - металлическая пластинчатая пружинка вверху магазина должна предотвращать выскакивание верхней каморы из магазина при выстреле. Но у многих пистолетов через пару сотен выстрелов эта пластиночка начинает предотвращать свободное вставление магазина: её верхняя часть никак не зафиксирована и вскоре отгибается и начинает утыкаться в шток клапана. Что же делать, разбирать магазин через каждые две сотни выстрелов и выпрямлять ее? А приклеивать ее бесполезно - все равно оторвется.

Ну и такое наблюдение многих потребителей: при первом знакомстве с пистолетом поражает страшный скрип работающего механизма. Подсказать, что нужно изменить в конструкции, чтобы при стрельбе пистолет не скрипел? Переходы диаметров на стволе и изгибающуюся боевую пружину - раз, и спусковой крючок, плотно посаженный в рамке - два. Именно они создают процентов восемьдесят скрипа. От остального можно избавиться просто обильной смазкой.

Следующий вопрос стоит адресовать, наверно, к самим хозяевам фирмы. Может, у них есть возможность перенести изготовление и сборку в другую страну? Или, хотя бы, на другую фабрику? В Китае же полтора миллиарда жителей, вряд ли там возникнут трудности с поиском хорошего управляющего, который будет ходить с большой плеткой по цехам и больно бить виноватых? В России, судя по всему, найти такого человека пока не удается... В принципе, китайцы вполне могут делать качественные вещи - много раз сам видел. Да и в Северной Корее, говорят, трудовая дисциплина отменная, а по деньгам - то же самое...

Первые пистолеты, которые я изучал, сильно отличаются от того, что делается сейчас. Я плохо знаю технологию точного литья, но мне кажется, что те, кто делает это для "Аникса", знают ее еще меньше меня. Вроде бы матрицы и пресс-формы остались теми же, что и для первых пистолетов, но какая при этом разница в размерах деталей! Не то что микрометром - штангелем измеряется...

В продажу поступают варианты с черным и с серебристым затвором. Почему вместе с цветом затвора заметно меняется и качество оружия? Серебристые, как мне кажется, почти во всем хуже своих черных собратьев.

Всякий, кто идет покупать этот пистолет, должен быть готовым проделать несколько операций. Первым делом попросите продавца принести штук пять пистолетов. Ему это не понравится, но продавцам в оружейных магазинах все покупатели, как правило, очень не нравятся. Затем посмотрите на покрытие затворов. Оно может быть как ровным, так и ноздреватым. Причем "ноздри" эти бывают весьма крупными. Это, конечно, дело вкуса, но мне, почему-то, больше нравятся гладкие. Посмотрите на зазор между затвором и рамкой пистолета. Иногда там образуется щель в 1.5-2 мм, через которую можно изучать внутренности пистолета. Покачайте затвор в поперечном направлении. Не удивляйтесь, он будет болтаться. Вопрос в том, насколько сильно. Помните, что точно так же он будет болтаться и при стрельбе, а на нем, между прочим, закреплены мушка с целиком... На легкий шат внимание обращать не стоит. Серебристые затворы болтаются меньше, но зато у них больше щель с рамкой. Теперь у всех принесенных пистолетов снимаем затворы. Для этого рычажки на рамке отщелкиваем вниз, тянем затвор на себя (как при досылании патрона) и вверх. Иногда, хотя все правильно сделано, снять затвор бывает затруднительно. Это обозначает, что где- то в далекой стране пару месяцев назад на станке ЧПУ подсела фреза, и сняла с ушек клапана меньше металла, чем нужно. А пока оператор станка заметил это, в ящик с готовой продукцией упало пара десятков корпусов клапанов. Не выбрасывать же их! Тут придется применить грубую силу: оттянув затвор до упора назад упереть его нижней частью в прилавок или стол и, таща вниз рамку, сильно ударить рукой по затвору. Кстати, будьте внимательны: ось курка обычно падает при разборке под ноги. Разумеется, отказываться от покупки только из-за того, что затвор плохо снимается, не стоит - эта беда лечится тремя движениями надфиля по ушкам клапана. И вообще, все вышесказанное - мелочи по сравнению с главным. А главное - это то, как сориентированы относительно друг друга ствол и магазин. Посмотрите в ствол со стороны дульного среза (магазин надо вынуть). Через ствол вы видите шток клапана. У большинства пистолетов они почти соосны. Вот именно это "почти" и имеет решающее значение при выборе пистолета. Если ствол и шток соосны идеально, то вас этот экземпляр не интересует. Если ствол смотрит влево или вправо от штока - тоже. Если ствол смотрит немного вверх - купите, если не жалко денег, и отошлите производителю с предложением пострелять. Пуля будет влетать как раз в верхний торец ствола. У меня есть такой стволик в коллекции. После примерно 100 выстрелов стальными шариками казенник развальцевался и металл лопнул. Проблема в том, что у этого пистолета ствол и шток клапана не должны быть соосны в принципе. Само по себе это не является проблемой для стрельбы, но очень затрудняет настройку ствола.

Вам нужен экземпляр, у которого через ствол полностью видно нижнюю часть штока и не видно верхнюю. Только в этом случае ствол смотрит точно на камору магазина, когда он вставлен. Лучше, конечно, вообще снять клапан, вставить магазин и непосредственно оценить их взаиморасположение. Но это уж вам в магазине точно не позволят сделать, так что проделайте эту операцию дома, при точной подстройке, если будет желание.

Если вы собираетесь стрелять стальными шариками или дробинами "00", то для вас не особо критично, куда и как смотрит ствол. Боеприпасы не целевые, да и шарик легко проскакивает проблемные участки. Но если вам важна точность для пуль, то тут придется помучиться с выбором или домашней доводкой. Кстати, настоятельно не советую использовать в этом пистолете любые типы матчевых пуль. Как ни мучайся с настройками, добиться точного и синхронного вхождения головки пульки во все нарезы невозможно. Иногда не удается найти хороший экземпляр, перебрав и 50 пистолетов. Я однажды просидел час в подсобке магазина, подбирая пистолет для друга, и так и ушел ни с чем. Вернее, ушел-то я с пистолетом, но потом ночью все доделывал. А иногда, прямо на удивление, встречаются отличные партии.

Итак, вы выбрали пистолет и пришли с ним домой. Постреляйте, и, может быть, вас все устроит. Если нет - в принципе все поправимо. Снимаем клапан. Через гнездо для баллона отвинчиваем крепежную гайку. Для этого нам понадобится отвертка или металлическая пластинка длиной 10-15 см с жалом шириной 18 мм и толщиной 1,5 мм. Тут же отвинчиваем седло клапана. Если не владеете домашним токарным станочком и не можете найти токаря, способного попасть в размеры, указанные на чертеже, то достаньте дрель. Переделываем шток. Нам нужно уменьшить площадь заднего торца этого самого штока, т.е. то место, куда садится пружинка. Для тех, кто в школе на уроках физики спал, напоминаю: чем эта площадь больше, тем сильнее давление газа прижимает ее к седлу. А раз так - то и усилие, необходимое для его открытия, будет меняться в зависимости от площади этого самого торца. Зажимаем шток выпускной частью в патрон дрели. Пускаем на высоких оборотах и надфилем режем кромку этой "тарелочки". Сталь сырая и поддается хорошо. Вы совершенно спокойно можете уменьшить этот диаметр до 7.2 мм: герметичность не ухудшится и ресурс прокладки седла не упадет. После надфиля производим необходимые операции по шлифовке края. Шкурки-нулевки достаточно. Далее - промывка обезжиривателем и сборка. Можете немного укоротить пружинку клапана: клапан тогда будет дольше закрываться и выпустит побольше газа. Можете выкинуть странные розовые пластиковые вкладыши, что стоят у задней стенки. Они, видимо, нужны для того, чтобы пружина клапана не скользила. А она вообще скользит? Не видел. Но можете этих операций и не делать. Существенной разницы в мощности не будет. Если привлекаете к изготовлению штока токаря, то пусть, кроме уменьшения диаметра тарельчатой части, он увеличит и внешний диаметр выпускной части примерно на 6-7 соток. Уж очень мне не нравится посадка этой части в седло: при выстреле заметно пропускает по стенкам.

Не ставя клапан на место, продолжаем разбирать пистолет, при условии, что вам нужно опускать ось ствола. Выбиваем две шпильки, крепящие ствол в пластиковом ... ну, назову его "ползуном". Я не могу словами объяснить, какое движение нужно сделать, чтобы снять этот ползун вместе со стволом. Тут хоть видеоруководство прилагай - где придержать, где потянуть. В общем, ствол миллиметров на 5-10 сдвигаем в сторону дульного среза (после выбивания шпилек он ходит на месте свободно), далее оттягиваем этот ползун в ту же сторону и тянем вверх его заднюю часть. Ствол должен выйти из арки, где он сидит казенной частью. Помните: внутри ползуна на казеннике самого ствола надето колечко и пружинка. Они отвечают за отбой ствола-курка после выстрела. При неострожном вытаскивании они презабавно улетают в неизвестном направлении.

Не нужно бояться поломок при разборке. Раз у меня не получилось ничего сломать, то у вас и подавно ничего не выйдет. Еще раз повторюсь - пистолет очень прочный. Зато потерять какую-нибудь пружинку или винтик можно элементарно. Закреплены они плохо, где сидят - не видно, но выскочить так и норовят. Ствол имеет утолщение ближе к казенной части. Вообще-то этим утолщением должен ограничиваться ход ствола назад. Но этим же занимаются и шпильки в ползуне. В результате, зачем оно нужно - не знаю. Зато передний переход диаметров создает ступеньку, о которую трется пружина при взводе пистолета. Откуда и скрип. Сам ствол зажимаете в патрон дрели и надфилем делаете плавными переходы диаметров. Можете оба. Можете только тот, что контактирует с боевой пружиной. Сейчас, когда я делаю новые стволы для этого пистолета - никаких утолщений не делаю вообще. И все прекрасно работает.

Я надеюсь, что до разборки пистолета вы уже оценили, насколько примерно нужно опустить ось ствола. Как правило, это от 0.5 мм до 1.5 мм. Берем крупную наждачную бумагу и надфили и снимаем с нижней части ползуна примерно 0.5 мм. Пластик стирается хорошо. Больше иногда и нужно, а не выйдет: начнутся проблемы с зацеплением тяги спускового крючка с этим ползуном, а это отдельная статья. Соответственно снимаем столько же на ответных частях рамки. Прежде всего, это низ отверстия арки (там ходит ствол и надо дать ему возможность опуститься вместе с ползуном) и боковые вылеты этой арки, по которым также ходит ползун. Само собой, обрабатывается и низ фальшствола. В процессе обработки не ленитесь постоянно примерять детали, а то напилите... Просто сажайте на место ползун и через фальшствол вводите стволик. Если фальшствол не пропускает стволик таким образом - расширьте его. Не бойтесь, это чисто декоративная деталь. Если ствол стоит на месте - зачистите места притирания мелкой шкуркой и собирайте пистолет. Если этого недостаточно, то придется действовать грубее. Вверху арки сверлите отверстие под винтик М5 и нарезаете резьбу. Низ отверстия в этой арке круглым напильником углубляем еще больше. Винтик будет прижимать ствол к самому низу отверстия. Нижнюю часть винтика по возможности скругляем (ствол при выстреле будет с ним сталкиваться, и если не сможет скользить по краю, то разобьется). Шляпку винта спиливаем и делаем шлиц прямо на стержне винта. Если этого не сделать, пистолет просто нельзя будет собрать - ползун должен ходить над этой аркой. Теперь собираем ползун вместе со стволом и ставим все на место. Не забывайте поставить шайбу и пружину, отвечающие за отбой ствола-курка.

Предупреждаю, что при первой сборке "Скифа" вам предстоит хорошенько помучиться, и какую-нибудь деталь вы обязательно забудете поставить. Забиваем шпильки, крепящие ствол. Предварительно, ствол надо повернуть так, чтобы пазики под шпильки были четко сверху и напротив нужных отверстий, а то шпильки не войдут. Когда ползун сидит на месте в сборе со стволом и всеми необходимыми пружинами и находится в зацеплении с тягой фальшкурка, выбиваем шпильку под фальшстволом. Она скрепляет рамку с направляющей ползуна. Теперь беззастенчиво поднимаем за фальшствол направляющую вместе с ползуном. Механизм крепится к внутренней части рамки еще парой шпилек, и ничего вам оторвать не удастся. В образовавшуюся щель между направляющей ползуна и рамкой засовываем кусок свернутой изоленты таким образом, чтобы, когда механизм попытается встать на привычное место, у него ничего не вышло. В результате этих манипуляций мы перекосили ползун вместе со стволом относительно рамки. Казенник сильно опустился, а дульный срез поднялся. Регулируя толщину мотка изоленты и подкручивая винтик в арке, ствол можно загнать очень низко, если это требуется. Естественно что это не самый лучший выход. Когда мы смотрим на относительное расположение магазина и ствола, то, на первый взгляд, все стоит просто идеально соосно. Это оптический обман. На самом деле пуля, вылетая из каморы, все равно будет стукаться о внутреннюю стенку ствола, но уже совсем чуть-чуть, и, к тому же, по пологой касательной. В любом случае кучность будет уже вполне приемлемая.

В свою очередь, горизонтальные отклонения ствола от желаемой оси (конечно, если они есть) лечатся с помощью подкладочек из тонкого пластика, устанавливаемых в щель направляющей ползуна. Если покачать сам ползун в поперечной оси, то становится видно, как эти щели "играют". Толщину вставки подбираем эмпирическим путем, обычно хватает 0.2-0.3мм.

Ну и, наконец, есть еще один способ привести пистолет к нормальному состоянию. Он помогает редко - только в случае откровенно плохой сборки, но когда в деталях нет значительных отклонений от чертежа. Нужно полностью разобрать весь УСМ (а это 2/3 пистолета), вытряхнув все, кроме клапана. Удалить все (!) заусенцы, ошметки технологических литейных выступов и сгладить неровности в посадочных местах. Потом собрать, постукивая куском фторопласта или чем-то подобным, вгоняя детали на место. Это называется "после сборки - обработать напильником".

Ну и, наконец, полный список проблем, встречающихся у пистолета "СКИФ-3000":

1. Несоосность ствола с каморами магазина;

2. Болтанка затвора на рамке и щели между рамкой и затвором;

3. Плохая и неудобная фиксация магазина;

4. Отгибание пружинки магазина;

5. Неудобная зарядка магазина (трех открытых камор явно недостаточно);

6. Механизм проворота камор отказывает при избыточном заглублении пули. Причем делает это "молча". Спусковой крючок не заклинивает, а просто ствол продолжает долбить по пустой каморе. Зуб, отвечающий за проворот, не может подвинуть даже слабо сидящий стальной шарик;

7. Винтики и гайки на целике самопроизвольно откручиваются и, естественно, теряются;

8. Скрипит, причем очень противно;

9. Обработка затвора и последующая окраска часто выполнены некачественно;

10. Спуск даже с предварительно взведенным курком тяжеловат и регулировке без вдумчивой работы напильником не поддается;

11. Ось фальшкурка свободно болтается и норовит при разборке потеряться;

12. Надбалонная прокладка довольно хилая и частенько "летит" через 200-300 выстрелов.

Я, кажется, уже достаточно напугал читателей, теперь мне за это стыдно. Хотя стыдиться должен не я. Заканчивать статью буду на мажорной ноте.

Ну, накопал я 12 негативных пунктов. Кто-то наверняка еще может пополнить список. Но будем надеяться, что это временные трудности. В целом, мне этот пистолет нравится. Для меня это отличный каркас, куда можно навесить кучу всяких полезных устройств и добиться отличных результатов по точности и мощности. Сам по себе пистолет очень надежен, и если бы не досадные проблемы с изготовлением и сборкой и мелкие просчеты конструкторов, то я бы безусловно присудил бы ему звание "лучшего газобаллонного пистолета мира для развлекательной стрельбы среди некопийных моделей".

Я пострелял примерно из сотни самых разнообразных пневматических пистолетов, и понимаю, о чем говорю. Так что следующее слово за "Аниксом": если они решат производственные проблемы, то за ними будущее и всемирная слава в немаленьком кругу любителей пневматики.

Единственное, что могу посоветовать потенциальным покупателям "Скифа": будьте очень внимательными при покупке, и тогда напильники вам не понадобятся.

Боевая пружина, ствол, шток, седло и пружина клапана - именно эти детали являются первыми кандидатами на роль "жертв" при доводке "Скифа".

P.S.: Вопрос к "Аниксу": Когда в продаже появятся запасные магазины?

Демьян Беляков
Российский оруженый журнал "Ружье", 6-2001


 

Пистолеты
Форум "Пистолеты"

© Copyright Network Factory 1999-2011, аll rights reserved.