На главную страницу
ВИНТОВКИ > Изготовление лож для винтовок

Введение

    За многие годы непосильных трудов инженеры Ижевского механического завода выстрадали четыре основных образца пневматических винтовок для широких масс потребителей. Это классическая ИЖ-38, целевая ИЖ-60, многозарядная ИЖ-61 и усиленная МР-512. Была ещё и ИЖ-22, но это отдельный разговор, про нее можно написать отдельную статью. Винтовка ИЖ-38 верой и правдой прослужила многим поколениям любителей пневматики, но сейчас это, наверное, наименее покупаемая винтовка. У нее нет ни точности ИЖ-60, ни многозарядности ИЖ-61, ни силы МР-512. В принципе, все они были сделаны довольно добротно, только сейчас, при переходе на новые "космические технологии", появилось фуфло с пластиковыми корпусами и стволами с крайне невнятной нарезкой. Но еще в стародавние времена появились "прекрасные" пластиковые приклады. Они не гнили, не трескались и, главное, стоили очень дешево. И мало кто задумывается, что пневматическая винтовка - это все таки нарезное оружие, и для точной стрельбы требуется удобный и, главное, жесткий приклад. Особо страдают владельцы ИЖ-60, 61 и МР-512. У приклада ИЖ-60, 61 есть отвратительная особенность изгибаться при перезарядке винтовки и для большинства пользователей он коротковат, а приклад МР-512 не только короткий, но и имеет не тот угол наклона затыльника и при выстреле норовит соскочить с плеча. Еще все ложи несколько легковаты для меткой стрельбы из нарезного оружия. Если небольшие партии ИЖ-38 и МР-512 выпускаются с деревянными ложами (хотя, по моему личному мнению, они еще неудобней и непрактичней, чем пластик), то люди, предпочитающие ИЖ-60, 61, полностью лишены возможности держать в руках прочную и приятную на ощупь древесину.

    Я довольно много времени посвятил разработке и изготовлению лож для пневматического оружия. Ниже представлены фотографии ИЖ-38, МР-512 и ИЖ-60, 61 с ложами моего дизайна и изготовления.

    Уже довольно много информации по модернизации пневматики присутствует в инете, кое-что ерунда, кое-что интересно. В принципе, единственное, что могу предложить нового по увеличению начальной скорости пули в ИЖ-60, 61 - это способ увеличения длины боевой пружины. После покупки ИЖ-60, 61 я сразу удаляю деталь, блокирующую рычаг взведения, от нее пользы никакой, только мешает. После удаления этой железочки увидим, что можно выфрезировать глубже место, куда опирается боевая пружина в глубину на 12 мм, что составляет 4 витка на пружине 2.8 мм проволоки (пружина от МРки), плюс установка дополнительной внутренней пружины, направляющую/утяжелитель можно сделать из 8 мм прутка с шайбой, изготовленной из желтого рубля 92-го года, он прикручивается к прутку впотай винтом М4. Безусловно, эти операции лучше дополнить уплотнением досылателя (если травит). Сейчас моя ИЖ-61 придает начальную скорость пуле Umarex 0.5 грамма 175 м/с (измерение баллистическим маятником).

    Но все это лирика, а сейчас я решил создать статейку для начинающих самодельщиков, ведь не в каждом городе есть мастера, ваяющие по доступным ценам ложи на любую марку пневматического оружия. Статья с фотографиями, сделанными по ходу техпроцесса, что значительно облегчит понимание происходящего.

Описание технологии

    Итак, вы решили изготавливать ложу. Я предлагаю описание по изготовлению ложа на МР-512 (для ИЖей технология не сильно изменится). Определяемся, что хотим получить на выходе, например, описываемая ложа слизана с Дианы-54, для получения бумажного шаблона несложно распечатать фотку с инета, потом увеличить до необходимого размера на ксероксе. Имея хоть какое то изображение, уже легче что-то смоделировать под себя. Наиболее часто встречающаяся проблема - это определение длины приклада. Делается это элементарно: возьмите винтовку так, чтобы спусковой крючок пришелся на первый сгиб указательного пальца, согните руку в локте и посмотрите куда ложится затыльник приклада. Наверняка он будет не доходить до локтевого сгиба (штатный пластик короче примерно на 15 мм для человека среднего телосложения и роста 175 см), необходимая длина - чтобы затыльник плотно вкладывался в сгиб. После определения формы и размера и изготовления шаблона переходим к выбору древесины.

    Для начала выбираем брус с размерами 45х160х700 без сучков и других дефектов древесины, предпочтение лучше отдать буку или дубу, эту древесину проще найти (если сомневаетесь в своих силах и страшно испортить с трудом найденную заготовку, прототип можно сделать и из сосны (у меня на ИЖ-61 уже полтора года служит), березу не советую, она хоть и подходит по прочностным параметрам, но очень сложно поддается шлифовке.

    Ну и перейдем уже непосредственно к самому изготовлению: перенесем на доску рисунок с эскиза, в местах резких закруглений сверлятся отверстия диаметром 13-15 мм, ровные участки на ложе лучше пропилить или на циркулярной пиле или ручной электропилой, пример на фото.


    Будьте внимательны на местах перегибов, если пилите на циркулярке, помните что снизу диск выбирает на 100-150 мм больше, чем сверху! После завершения этой операции берем в руки электролобзик и выпиливаем все гнутые линии. Если спусковую скобу решили сделать деревянной, то сначала выпилите внутри нее, а потом снаружи, пример на фото 2.


    После завершения этой операции мы получаем ложу, выпиленную по контуру фото 3 и переходим к самому творческому процессу - шлифовке.


    Эта операция потребует не только твердых рук, но и объемного видения конечного изделия. Да, не забудьте одеть респиратор, и лучше этим заниматься или на улице или в хорошо проветриваемом помещении. После того, как форма в дереве будет соответствовать форме в вашем мозге, переходим к врезке металла в дерево.


    На цевье сверху размечаем центральную линию, от нее вправо и влево проводим две параллельных линии, обозначающие механизм, между ними 29 мм, отмечаем по длине 315 мм, пропил под взведение ствола шириной 16 мм (в данном образце цевье длинное, поэтому использование штатного целика невозможно (широкий), переставляем на планку для оптики). Последующая операция потребует применения ручного фрезера.


    Выставив фрезу, мы проходим справа и слева цевья, получая идеальные линии (это можно сделать и стамеской). Потом размечаем места, где будет находиться коробка СМ (шириной 20 мм и длиной 100 мм), отверстие под спусковой крючок, крепежные хомуты, тягу взведения, отмечаем точку под цевьем, до которой дойдет ствол при взведении, используя дрель со сверлом и стамеску, выбираем место под механизм, выборку под ствол проще выпилить нoжoвкой.


    После некоторых скачек с посадкой механизма в дерево (у каждого это будет индивидуально), размечаем отверстия под крепления, в данном образце я просверлю и нарежу резьбу в первом крепежном хомуте снизу, не используя штатные боковые (железо будет крепиться в двух точках, 90 мм от обреза механизма до первого отверстия и 190 мм до второго, эти размеры индивидуальны и их стоит перемерить конкретно на собственном стволе). Прикручиваем, производим пару/тройку выстрелов для проверки сопряженности железа и дерева. После приступаем к самой долгой и нудной операции - ошкуривание и шлифовка древесины.


    После доводки полена до гладкости женской щечки мы успокаиваемся и задумываемся о цвете и защитном покрытии ложи. Вариантов очень много, выбирайте сами, я работаю с дубом, ему покрытие надо только для предотвращения захватывания в процессе эксплуатации, поэтому я применяю самую простую самодельную морилку (фото для примера).


    Ну вот вроде и все, если что забыл разъяснить, пишите, спрашивайте.

С уважением, Александр Прокофьев (рrockofev)



 

Пистолеты
Винтовки
Форум "Винтовки"
Форум "Пистолеты"
Форум "Охота"

© Copyright Network Factory 1999-2011, аll rights reserved.