На главную страницу
ВИНТОВКИ > Покупка и доводка винтовки ИЖ-60

Предисловие

     Тема доводки пневматической винтовки ИЖ-60 была достаточно популярна год – полтора назад в Fido-эхе RU.WEAPON, так что нижеприведенная статья в какой-то мере создавалась и на основе обобщенного опыта участников обсуждения, а не только из моих собственных предложений. Вся статья разбита на три раздела, первый посвящен выбору винтовки, второй  –  ее доработке с целью более приятного пользования и, собственно, пользованию, третий  –  процессу upgrade'а для увеличения ТТХ.

     Перед собственно процессом покупки идет процесс выбора модели, обычно в расчет берутся такие параметры как мощность (или начальная скорость пули), тип (пружинная, компрессионная, ...), цена, привлекательность, можно так же обратить внимание на доступность запчастей, общее качество исполнения, возможности для крепления оптики, модификации винтовки, удобства пользования. Ну, как наиболее реальные кандидаты на покупку, я рассмотрю лишь отечественные (ввиду своей привлекательной цены) образцы. По хронологии появления это ИЖ-38, ИЖ-60, ИЖ-61, МР-512, несколько особняком стоит ИЖ-32 которую, из-за своей экзотичности, тоже не будем рассматривать. Точные ТТХ всех образцов можно посмотреть на сайте производителя, а я позволю себе остановиться на личных соображениях.

     ИЖ-38  –  всем знакомая переломка из тиров, ее стоит покупать лишь любителям ретро или людям, дорожащим каждым червонцем (она самая дешевая из списка), узел крепления ствола ее основное слабое место. ИЖ-60  –  очень концептуальная для своего времени (да и сейчас тоже) модель с монолитным креплением ствола и малой мошностью, к достоинствам следует отнести высокую повторяемость выстрелов (т.е. кучность), прикладистость, удобство в обращении, среди недостатков  –  не всегда плотно пригнаный досылатель, высокая сложность принципиальных изменений (увеличения хода поршня, места под пружину). ИЖ-61  –  магазинная, ИЖ-60  –  кроме цены эта переделка ничего винтовке не добавила, более того стала барьером для применения целого ряда боеприпасов. МР-512 – потомок ИЖ-38 со всеми детскими болезнями предка, достоинство  –  самая большая мощность среди экземпляров представленных в списке(хотя, если быть откровенным, она не идет ни в какое сравнение с винтовками "среднего класса" из-за рубежа), недостатки  –  тугой спуск и подвижный ствол. Меня в первую очередь интересовал точный агрегат который было бы приятно взять в руки, а в ИЖ-60 все подкупало: и изящество инженерных решений, и дизайн ложи, и реальная цена. Да, в процессе пользования винтовкой появились некоторые вопросы и претензии к конструкторам, но не было и минуты, когда бы я пожалел о своем выборе, даже когда на прилавках появилась МР-512  –  это было воспринято скорее как деградация пневматической линии от ижевчан, откат на шаг назад, но не как позыв к смене "рабочего инструмента".


Покупка

     Сначала несколько слов о выборе оптимального экземпляра в магазине. В общем, самая главная часть винтовки  –  ствол (все остальное вполне поддается модификации на коленке), традиционно выпускается неплохого качества, но, тем не менее, начинать надо с него. В полевых условиях качество ствола можно проверить открыв досылатель и направив винтовку казенником под падающий яркий свет или же посветив туда брелоком-фонариком (буде таковой у Вас окажется под рукой) в идеале канал ствола подвергается осмотру при выкрученном винте, крепящим ограничитель досылателя, вынутом досылателе и его пружине. В стволе не должно быть рисок, царапин, темных пятен, только нарезы и блестящие поля между ними. Второе узкое место винтовки  –  досылатель, он должен подаваться равномерно, без утыканий. Если слегка болтается надульник с мушкой  –  не обращайте внимание, просто там не до конца закручен крепежный винт, это правится в течение пяти секунд. Стоит провести визуальный осмотр всех пластиковых частей ложи, проверить, хорошо ли приклеены заглушки (затыльник приклада, торцы рукоятки и цевья), проверить на отсутствие дефектов тягу поршня (та, что непосредственно взводит пружину). Допускается небольшой люфт по вертикали рычага взведения в открытом состоянии. Тестовый холостой выстрел (т.е. проверку спускового механизма) за Вас сделает продавец  –  сами так никогда не делайте!  –  это вредно для манжеты поршня Вашей винтовки. Если все вышеописанное проделано, то остается лишь поздравить Вас с удачным выбором.


Доработка

     На ограничитель движения досылателя стоит наклеить кусочек кожи для уменьшения звука удара по ограничителю при взведении рычага. Сам досылатель нелишне отполировать для более мягкого скольжения.

     Если приклад даже в выдвинутом положении коротковат, надо продолжить паз крепящего винта, для этого в зафиксированную дрель (сверлильный станок, тиски, ...) ставим сверло диаметром 6 мм и фрезеруем паз дальше. Таким способом можно добавить еще ~8 мм, если все таки надо больше, то нужно уже наращивать затыльник.

     Для ИЖ-60 хватает оптики 4-кратного увеличения, впрочем, никто вам не помешает поставить на нее оптику переменной кратности с лазерным дальномером и подсветкой шкалы. Основные параметры оптики (степень увеличения AKA кратность и световой диаметр объектива AKA поле зрения) явно указываются в ее обозначении. Например: 4х24  –  оптический прицел 4-кратного увеличения с диаметром объектива 24 мм (при этом на расстоянии 100 м поле зрения будет составлять 10,4 м). Как правило, оптика продается с посадочным диаметром 1" (1 дюйм) и крепления под нее идут с тем же посадочным диаметром, единственное отличие  –  "ласточкин хвост" на ИЖ-60 не 12 мм, как обычно, а 10 мм. Если вы таки не нашли нужного крепежа подойдет и на 12 мм надо лишь проверить, сможет ли он зажать планку шириной 10 мм (по крайней мере, БелОМОвский может). После этого нужно вырезать 2 полоски(1) из алюминия (меди,...) толщиной 1 мм, шириной ~10-11 мм по длине крепления, положить на планку винтовки и зажать. При этом прицел будет несколько в стороне от оси ствола, что выбирается механизмом боковых поправок, а при стрельбе на дистанции отличные от пристрелянных придется учитывать не только вертикальные, но и боковые поправки. Поэтому лучше из Вашей латунной (алюминиевой, ...) полосы толщиной 0,5-1 мм согнуть прокладку (2). В этом случае прицел будет точно над осью ствола и в отличие от предыдущего способа в этом случае удастся "обмануть" любое крепление.

Установка 12 мм крепежа для оптики на винтовку
Рис. 1. Установка 12 мм крепежа для оптики на винтовку

     В свое время достаточно активно обсуждалась идея использования в качестве лазерного целеуказателя (ЛЦУ) обычной китайской лазерной указки, многие при этом забывают, что в настоящем ЛЦУ кроме лазерного диода еще находятся механизмы вертикальной и горизонтальной поправок, необходимые для пристрелки. Далее речь будет идти о фирменном ЛЦУ и его установке. Для этого отлично подходит крепление для ружья-"вертикалки" (например ИЖ-27), кроме этого нужен отрезок трубки внутренним диаметром ~13 мм и внешним порядка 18-22 мм, длина вкладыша равна длине кронштейна, распилив трубку пополам вдоль продольной оси получаем переходник.

     Чистка ствола замечательно получается с помощью тряпочки, смоченной керосином, при чистке стоит обращать внимание на движения поршня, что бы не испортить дульный срез у винтовки, лучше найти прут подлиннее и сняв досылатель чистить с казенника. Смазку винтовки лучше производить жидким маслом (трансмиссионным, МС-20, на худой конец обычным бытовым, для швейных машинок), а не густой смазкой (хотя в спусковом механизме она у меня неплохо прижилась).

     После покупки пуль (особенно это относится к ДЦ) стоит их вымыть средством для мытья посуды, этим Вы удалите грязную заводскую смазку и свинцовый мусор, после чего нужно смазать пули самостоятельно (10-15 капель масла на упаковку)  –  это существенно уменьшает загрязнение ствола.


Совершенствование

     Если мы хотим увеличить скорость вылета пули, а, следовательно, и мощность самой винтовки, то необходимо предпринять следующие шаги:
      –  герметизация досылателя
      –  хонингование цилиндра
      –  изменение веса поршня
      –  модификация манжеты
      –  замена пружины

     Рассмотрим все это по порядку...

Герметизация досылателя

     Досылатель в стандартном исполнении служит источником утечек воздуха при выстреле, для ликвидации этого неприятного дефекта стоит изготовить на него уплотнение смысл коего сводится к следующему: в досылателе делается проточка шириной порядка 6-10 мм с учетом того, что при закрытом досылателе все уплотнение должно находиться внутри патронника, (можно вместо одной широкой проточки в досылателе делать несколько узких), а в нее ставится самодельная резиновая шайба из автомобильной камеры или просто делается плотная намотка из ниток промазанных смазкой (я использовал густую, наподобие ЦИАТИМа) долговечность второй конструкции очень высока (у меня держится уже год), обтюрация тоже на уровне, а изготовление не в пример проще нежели изготовление резиновой шайбы. Кстати, о последней, проще всего делать резиновую шайбу так: взять кусок резины, подровнять ножом, потом зажать полученный цилиндр с помощью винта и гайки в патроне дрели и обрабатывать надфилем. Есть варианты с изготовлением уплотнителя из меди, но в этом случае придется делать проточку вместо выточки и вдобавок полировать поверхность патронника, впрочем, выбирать Вам.

Герметизация досылателя
Рис. 2. Герметизация досылателя

Хонингование цилиндра

     Если заглянуть внутрь рабочего цилиндра винтовки, то увиденное наверняка произведет впечатление, что бы хоть как-то исправить огрехи производителя необходимо провести хонингование внутренних стенок цилиндра, если же у Вас нет знакомого токаря, готового сделать Вам хон для винтовки, то можно попробовать проделать все руками. Перед этим небольшое лирическое отступление: есть два подхода, первый  –  для людей имеющих доступ к производственным мощностям с обширной элементной базой  –  это "настоящее" хонингование, оно делается на должном уровне одожет сочетаться с расточкой) и после этого процесса цилиндр похож на сказку, второй  –  для "очумельцев", т.е. реальный способ, доступный для большинства пряморуких пользователей. Это простая шлифовка цилиндра, в идеале приближающая его поверхность к хонингованой (хотя это на практике и не реально, т.к. различаются сами принципы обработки), тут уж каждый делает в меру своей фантазии, мне показалось, что шкуркой на жесткой оправке гораздо легче завалить цилиндр, в то время как войлочный(или фетровый) круг с алмазной пастой гораздо более мягкий инструмент позволяющий более точно контролировать ход обработки. Что нам понадобится: стержень или трубка (1) на пару сантиметров длиннее цилиндра, две шайбы (2), плотный войлок или фетр (3) толщиной порядка 15-20 мм (или несколько слоев тонкого) диаметром на 1-2 мм больше внутреннего диаметра цилиндра(войлок потом ужмется), винт (4), в моем случае это был М6. В трубке нарезаем резьбу под винт, берем обе шайбы, винт и войлочный диск, если у вас нет готового фетрового диска  –  не беда, вырезаем квадрат из войлока, у него по центру делаем отверстие, рисуем окружность нужного диаметра и собираем нашу приспособу заменяя трубку обычной гайкой, полученную насадку зажимаем за винт в патрон дрели и включив ее в одно касание срезаем резцом (или острым сапожным ножом) излишки войлока (резец подводить сбоку, перпендикулярно линии). Окончательно собираем полученную конструкцию.

Приспособа для обработки поверхности цилиндра
Рис. 3. Приспособа для обработки поверхности цилиндра

     Теперь нам нужны шлифовальная (продается в тюбиках или банках) и полировочная (например, ГОИ) пасты. Сначала шлифуем, равномерно совершая фрикционные движения насадкой вдоль цилиндра (впрочем, что Вам объяснять, инстинкты свое возьмут :) ), потом полируем. Внимание, после нанесения пасты на войлок, необходимо сначала вставить насадку в цилиндр, потом включать дрель... Я встречал упоминания того, что на начальном этапе использовалась шкурка-"нулевка"  –  не знаю, не пробовал, но может Вам это будет больше по душе.


Изменение веса поршня

     Для изменения динамики движения поршня, можно попробовать изменить его массу. Здесь есть два подхода, первый  –  облегчение поршня для более интенсивного старта, второй  –  увеличение массы поршня, для более стабильного движения на финише. Первый более актуален для маломощных винтовок, а именно таковой является ИЖ-60, и я являюсь приверженцем именно этого подхода и для облегчения поршня изготовил новый грибок для пружины из фторопласта (он легкий, пластичный и легко обрабатывается), для чего воспользовался станком "умелые руки". Размеры грибка совпадают с размерами оригинала (Длина = 54,3 мм, Dножки = 12 мм, Dшляпки = 19,5 мм, высота шляпки = 2,5 мм, фаска на шляпке = 1x45), впрочем, не обязательно буквально копировать приведенные размеры, можно, к примеру, сделать более длинную ножку (по длине поршня).

Формовка кожаной манжеты
Рис. 4. Формовка кожаной манжеты

Модификация манжеты

     Чтобы заводская манжета более плотно прилегала к стенкам цилиндра необходимо в канавку манжеты положить кольцо из ПВХ изоляции от провода (можно проволочное, но оно хуже держится), диаметр изоляции 1,5-2 мм, отлично клеится к манжете.

     Судя по отзывам, очень хорошо себя зарекомендовали полупрозрачные манжеты, к сожалению, в моем городе такая экзотика недоступна, поэтому пришлось идти другим путем.

     Для изготовления кожаной манжеты нужна, само собой, кожа (2) толщиной ~2 мм (раньше ее можно было без особых проблем купить в магазине "Умелые руки"), кроме этого нужна оправка (1), на которой будет формоваться будущая манжета, ее диаметр зависит от толщины кожи которую Вы найдете, внешний диаметр манжеты на оправке должен быть 25 мм. В идеале, нужна еще трубка (4) диаметром совпадающим с диаметром цилиндра винтовки, которая будет обжимать манжету снаружи (способ b), если таковой трубки нет, то воспользуемся для обжимки проволокой (3) (способ a). Я бы рекомендовал способ b, т.к. формовка манжеты сводится к заколачиванию оправки внутрь трубы. В любом случае кожу надо предварительно вымочить в масле, т.к., во-первых, масло можно нагреть до более высоких температур (AFAIK 300°C), а, во-вторых, ее все равно впоследствии придется пропитать маслом. Заготовленный кусок кожи укладывается в емкость с маслом и ставится на слабый огонь (10-15 минут в горячем масле достаточно, что бы кожа стала поддатливой). После выварки кожа приобретет большую эластичность, что позволит из нее сформировать манжету с высотой стенки порядка 10 мм. При остывании кожа снова становится более жесткой, тогда надо кусок опять помещать в горячую ванну и повторять процедуру. Когда требуемая высота стенки будет достигнута излишки кожи надо срезать а манжету надо оставить на оправке остывать. Теперь можно заняться модификацией поршня.

     Заводской грибок на поршне надо срезать а на его место сделать свой, такой же по размерам, новый грибок будет крепиться к поршню винтом М5 или М6, какой у Вас под рукой окажется, необходимо лишь в грибке предусмотреть углубление под шляпку винта (в случае потайной головки выбрать конус). Данная переделка по прежнему позволит Вам пользоваться заводскими манжетами и даст возможность поставить самодельные. В манжете делается отверстие под винт (не под грибок, им она прижимается к поршню), а на грибок одевается старая заводская манжета со спиленными краями для того, что бы защитить от удара края новой. Можно под грибок положить шайбу диаметром ~20-22 мм  –  это увеличит жесткость манжеты (именно так делалось в старых автомобильных насосах).

Изготовление нового грибка
Рис. 5. Изготовление нового грибка

Замена пружины

     На данный момент я нахожусь на стадии заказа пружины, так что ничего путного сообщить пока не могу за исключением того, что чрезмерное увеличение диаметра проволоки пружины приведет к тому, что будет разбиваться манжета, станет возможной порча тяги поршня и упадет кучность. Параметры заводской пружины идущей в комплекте с винтовкой: Dвнешний = 20 мм, Dпpоволоки = 2,5 мм, Nвитков = 32. Под заказ имеет смысл делать пружину из проволоки диаметром 2,8, а то и 3 мм (именно такого диаметра идет пружина к винтовке Gamo Hunter), для 2,8 понадобиться 28 витков, для 3  –  26 витков. Длина пружины  –  200-220 мм, имеет смысл делать пружину длиннее заводской (увеличивая расстояние между витками) тогда на заключительном этапе движения поршня по цилиндру его энергия будет выше, нежели у более короткой пружины (за счет большей потенциальной энергии).

     Надеюсь, что вышеприведенные материалы помогли Вам в приятном деле совершенствования своего оружия и, возможно, подвигли и на собственное творчество.

     В заключение хочется выразить благодарность следующим людям:
     Vano Kovalev AKA 2:5005/64.1  –  за способ изготовления кожаной манжеты.
     Dmitry Koshevoy AKA 2:5036/12  –  за советы по смазке винтовки и пуль.

Copyright © 1999 by Anton Proprock


 

Пистолеты
Винтовки
Форум "Винтовки"
Форум "Пистолеты"
Форум "Охота"

© Copyright Network Factory 1999-2011, аll rights reserved.